San Francisco ist ein Mode-Inkubator. Ja, das haben Sie richtig gelesen

Die meisten Menschen assoziieren San Francisco nicht mit Mode. Die Bay Area, die Hauptstadt der lässigen Technikarbeiter, ist bekannt für ihre stereotype Uniform aus einem T-Shirt eines Startups mit kryptischem Namen, einem Kapuzenpullover und Jeans. Wir sind das Patagonia-Schnäppchen auf dem New Yorker Couture-Laufsteg.

Doch während Paris und Mailand eine Vorreiterrolle in der Kunst der Haute Couture einnehmen, hat San Francisco etwas im Griff, das am Ende möglicherweise viel wichtiger ist: die Wissenschaft und Technologie, um die Art und Weise, wie Kleidung hergestellt wird, von Anfang bis Ende zu überdenken. Von den Materialien, aus denen es besteht, bis hin dazu, wie es in Ihrem Kleiderschrank landet. Die Stadt hat auch einen eigenen Stil entwickelt: eine Mischung aus Arbeitskleidung, Smart Casual und Athleisure.

Die Trennung San Franciscos von Modezentren wie New York und Los Angeles – gepaart mit seinem Silicon-Valley-Ethos – bedeutet, dass die Regeln der traditionellen Modewelt nicht gelten, da die Branche versucht, sich in einer Welt der globalisierten E-Commerce-Branche zu verändern. Handel, der den Planeten vergiftet.

„In anderen Teilen des Landes heißt es: ‚Ich werde nachhaltige Stoffe verwenden‘“, sagte Brooke McEver, Leiterin für Produktionsinnovation beim maßgeschneiderten Denim-Unternehmen Unspun. „Aber in San Francisco heißt es: ‚Lasst uns von vorne anfangen. Lasst uns verrückt sein und ein neues Fertigungssystem oder ein neues Material erfinden.‘“

Die Fähigkeit, sich neu vorzustellen, was Kleidung sein kann, hat tiefe Wurzeln in San Francisco, wo Traditionsmarken wie Levi's, Gap und Esprit geboren wurden. Aber was die Bay Area heute auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, Innovation mit Technologie zu verbinden.

„Sogar Ingenieure sind offen dafür, neue Dinge auszuprobieren“, sagte Molly Morse, Mitbegründerin von Mango Materials, einem Unternehmen aus Palo Alto, das biologisch abbaubaren Kunststoff für Bekleidung herstellt. „Es ist das beste Ökosystem, um eine einzigartige Technologie zu starten“, sagte sie über die Bay Area.

Mary Sue Papale, Gründerin der in San Francisco ansässigen Schuhmarke Suggies, die Schuhe mit einer Außensohle aus Naturkautschuk und Reishülsen herstellt, verweist auf den Unternehmergeist und die Kreativität der Stadt.

„Schauen Sie sich an, wie Levi Strauss eine Jeans herstellt – das ist hier passiert“, sagte Papale.

In den Jahrzehnten seit dem Beinahe-Zusammenbruch der amerikanischen Textilindustrie hat sich ein neuer Ansatz für die Herstellung von Kleidung herausgebildet – einer, der sich der Technologie zuwendet, um die umweltschädlichen Herstellungspraktiken anzugehen, die mit dem Aufstieg der Fast Fashion einhergehen.

Das in Berkeley ansässige Unternehmen Bolt Threads stellt Kunstleder aus Myzel von Pilzen und Seide aus Spinnweben her. Gründer Dan Widmaier, der einen Ph.D. in Chemie und chemischer Biologie von der University of California San Francisco, gründete das Unternehmen im Jahr 2009.

KI mag einen Großteil der Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber in der Bay Area wimmelt es nur so von Revolutionären in der Welt der Bekleidung. VitroLabs in Milpitas baut Leder aus Kuhbiopsien an. Mango Materials in Palo Alto stellt biologisch abbaubare Kunststoffe her, die für Bekleidung geeignet sind. Die Technologie wurde zunächst an der Stanford University entwickelt und der Prozess in Albany und bei Silicon Valley Clean Water in Redwood City optimiert, wo sie Zugang zu Laborräumen und Geräten hatten.

„Das in Kalifornien verfügbare Talent, die Kultur der Innovation und die Bequemlichkeit, ins Unbekannte vorzustoßen, haben unsere Technologie gefördert“, sagte Morse.

Rubi Labs in San Leandro stellt Stoff aus komprimiertem Kohlendioxid her. Das Unternehmen wurde von zwei Schwestern gegründet, die bereits über umfangreiche Erfahrungen in der Bekleidungsindustrie verfügten – sie wuchsen in Nordkalifornien in der Familie auf, die die Modelinie Bebe gründete und deren erstes Geschäft 1976 in San Francisco in der Polk Street eröffnete und später auch gründete Werden Sie zu einer weltweiten Marke, bevor Sie 2017 Ihre Geschäfte schließen und auf reine Online-Angebote umstellen.

Tony Murray, außerordentlicher Professor an der Modeabteilung des California College of the Art, nennt die Entwicklung innovativer Materialien – teilweise dank der Biomimikry, die die Natur als Modell zur Lösung menschlicher Probleme nutzt – als einen der Faktoren, die die Bekleidungsszene in San Francisco ausmachen so einzigartig.

Murray nannte die Bay Area eine Brutstätte der Innovation und stellte fest, dass Vertreter dieser bahnbrechenden Unternehmen zu den Studenten kommen, um mit ihnen zu sprechen und so eine weitere Generation lokaler Veränderer inspirieren.

„Es unterscheidet San Francisco völlig von New York“, sagte er. „Sie haben vielleicht eine größere Bekleidungsindustrie, aber diese Art von Innovation gibt es nicht.“

Aber es gibt noch ein anderes Unternehmen, das mehr tut, als nur Materialien neu zu erfinden. Tatsächlich wird der gesamte Prozess der Herstellung und des Verkaufs von Kleidung nachgebildet.

Die Gründer von Unspun mit Sitz in San Francisco wollten eine neue Denim-Lieferkette schaffen, die auf Abruf und maßgeschneidert ist, um Abfall zu vermeiden und gleichzeitig das Einzelhandelserlebnis neu zu gestalten.

„Das war der perfekte Ort für uns, denn die Bay Area ist wirklich offen für radikale Ideen“, sagte McEver, Direktor für Produktionsinnovation. Nachdem sie ihre Stelle zunächst angenommen hatte, dachte sie, dass sie in drei Monaten vielleicht keinen Job mehr haben würde, war aber zu aufgeregt, um sich darum zu kümmern.

Das war vor fast fünf Jahren. Unpsun expandiert und soll im Juli von seinem SoMa-Hauptsitz in eine Mikrofabrik in Emeryville umziehen, wo das Unternehmen über drei 3D-Webmaschinen verfügen wird.

„Fäden gehen hinein, ein Hosenbein kommt heraus“, erklärte McEver den proprietären Prototyp des Unternehmens mit dem Namen Vega, nach der Göttin des Webens. Sie wählen Ihre Passform, Farbe und Garn individuell aus – und werden im Grunde zum Designer Ihrer eigenen Jeans – und der gesamte Prozess dauert drei Wochen und kostet etwa 200 US-Dollar.

Unspun arbeitet daran, beide Enden der Lieferkette neu zu erfinden und die Art und Weise zu ändern, wie Kleidung hergestellt und gekauft wird. Seine 3D-Webmaschine überspringt die Schritte des Abmessens und Zuschneidens, es müssen keine Innen- und Außennähte genäht werden, was bedeutet, dass kein Material verschwendet wird. Im Einzelhandel führt ein Kunde einen Körperscan durch und erhält eine Jeans, die speziell auf seine Figur zugeschnitten ist.

Die Art und Weise, wie Einkaufen heute funktioniert, sagt McEver: „Die Leute kaufen 10 Paar Jeans, tragen aber eigentlich nur zwei und werfen sie dann weg.“ Die Gründer von Unspun hoffen, dass bei maßgefertigten Jeans keine Lagerhaltung erforderlich ist – und die Menschen sich mehr für die von ihnen entworfene Kleidung begeistern.

Die Bay Area half Unspun beim Start nicht nur wegen der Freiheit, radikal zu denken, sondern auch wegen der großen finanziellen Mittel seiner Investoren, darunter der in San Francisco ansässigen Risikokapitalgesellschaft Fifty Years.

Es ist vielleicht die radikalste lokale Marke, aber nicht die einzige, die in Sachen Nachhaltigkeit führend ist. Cuyana wurde vor zehn Jahren von zwei Frauen gegründet und trägt den Slogan „weniger, besser“. Das Unternehmen ist bestrebt, 90 % der von ihm hergestellten Waren zu verkaufen, im Gegensatz zum Branchendurchschnitt von 60 %. Marine Layer bietet ein T-Shirt-Rückkaufprogramm an, und Allbirds hat kürzlich einen kohlenstofffreien Schuh auf den Markt gebracht und im April in seinen ersten Standort in East Bay expandiert. Rothy's stellt waschbare Schuhe und Taschen aus recyceltem Kunststoff her – und sein allererster stationärer Laden wurde in der Fillmore Street eröffnet.

Nachhaltigkeit ist zu einem modischen Schlagwort geworden und viele Marken preisen ihre vermeintlich „grünen“ Produkte an. Dies hängt zum Teil mit dem schmutzigen Geheimnis der Mode zusammen: Die Branche erzeugt mehr Kohlendioxid als internationale Reisen und Schifffahrt zusammen. Kleidung ist so billig und wegwerfbar geworden, dass viele nur wenige Male getragen und dann weggeworfen werden. (Nach Angaben der Environmental Protection Agency landeten im Jahr 2018 mehr als 11 Millionen Tonnen Textilien auf Mülldeponien, am häufigsten im globalen Süden.)

„Wir müssen die Art und Weise ändern, wie wir weltweit Kleidung herstellen“, sagte Elaine Hamblin, die Gründerin und Designerin von Kosa-Bekleidung, die auch bei SF-Traditionsmarken wie Esprit und Levi's gearbeitet hat. „Unsere Prozesse zerstören andere Länder schneller als unser eigenes.“

Jeder Versuch der Nachhaltigkeit ist zwangsläufig kompliziert – egal wie gut die Absichten sind –, da immer ein Spannungsverhältnis zwischen Verbraucheranforderungen, Machbarkeit und Gewinn besteht.

Die Textilspezialistin Myrrhia Mealey begann ihre Karriere mit handgestrickten Mustern, gründete einen Bekleidungshersteller und half dann in einem Labor bei Bolt Threads bei der Garnentwicklung. Heute arbeitet sie bei Google als Strickingenieurin, um Stoffe für Hardware-Produkte wie Lautsprecherstoffe und Uhrenarmbänder herzustellen.

„Klimafreundliche Fasern haben sich noch nicht durchgesetzt“, sagte sie. „Google hat entschieden, dass recyceltes Post-Consumer-Polyester die beste Wahl ist, um seine Nachhaltigkeitsziele, Leistungsanforderungen und Kundenerwartungen zu erfüllen.“

Einer der Gründe dafür, dass sich klimafreundliche Fasern noch nicht durchgesetzt haben, ist eine Geschichte, die bereits in den 1990er Jahren beginnt.

Als erster Produzent von Bio-Baumwolle im Land entwickelte Sally Fox Anfang der 1980er Jahre einen Markt für das Produkt. Sie baut Baumwolle in verschiedenen Farben an, die von Natur aus schädlingsresistent sind, wodurch das Färben und der Einsatz von Pestiziden überflüssig werden (ihre Baumwolle wurde in der „Naturals“-Linie von Levi's verwendet). Sie verfügt über fast ein halbes Jahrhundert Erfahrung in der Bekleidungsindustrie und sieht diese aus einem völlig anderen Blickwinkel als Designer und CEOs.

Fox erlebte Mitte der 1990er Jahre einen dramatischen Wandel in der Textilindustrie, als sich die Bekleidungsproduktion auf Asien konzentrierte. Davor war die Bekleidungsindustrie regional tätig, mit separaten Textilzentren in Nordamerika, Europa und Asien.

„Es gab eine Genossenschaft von Erzeugern in Texas, die eine eigene Denim-Fabrik besaß, und sie bauten die Baumwolle an, spinnen sie und weben sie für Levi Strauss“, sagte Fox. „Die Baumwolle wurde für Levi's USA in Texas angebaut, gewebt, geschnitten und genäht.“

In Ländern wie Bangladesch gibt es kein Gesetz über sauberes Wasser, das den teuren Prozess der ordnungsgemäßen Entsorgung von Farbstoffen regelt, der doppelt so viel kostet wie das Färben von Kleidung. Laut Fox bemühten sich bald alle großen Bekleidungsmarken, mit den Kostensenkungen Schritt zu halten.

„Früher produzierten die USA 97 % ihrer Textilien, und dann, boomend, sank der Anteil auf 3 %,“ sagte Fox. „Ich habe in zwei Jahren von 38 Millionen Kunden auf null geschrumpft.“

Das war nicht nur in den USA der Fall: Italienische Mühlen, die es schon seit fünf Generationen gab, gingen plötzlich pleite, und Fox selbst machte einen Umsatz von 10 Millionen US-Dollar und ging fast bankrott.

„Das Geld kommt davon, Menschen auf der ganzen Welt abzuzocken und Farbabfälle in den Fluss zu werfen“, sagte Fox.

Freiheit, Technologie und Innovation erreichen die Menschen, deren Aufgabe es ist, sich die Zukunft vorzustellen: Studenten.

Am California College of the Arts in San Francisco trauert die Modeabteilung nicht darum, dass die Stadt kein Couture-Epizentrum wie Los Angeles oder New York ist – sie feiert es.

„Ich bin so froh, dass ich hier bin“, sagte Gregory Climer, Lehrstuhlinhaber für Modedesign der Schule. „Es ist klein und besonders, und wir machen unser eigenes Ding.“

Climer kam von der New Yorker Parsons School of Design zu CCA. Die Kunstschule expandiert und plant, bis zum Herbstsemester einen neuen Campus zu eröffnen.

„Unsere Studenten fühlen sich nicht dem verpflichtet, was in den großen Häusern passiert“, sagte Climer. „Und ich liebe sie dafür.“

Er sagte, dass dies zum Teil das ist, was die Szene hier so besonders macht: die Freiheit, sein eigenes Ding zu machen. Der Modedesign-Studiengang am CCA umfasst derzeit rund 60 Studierende.

Mary Elsbury, die nach ihrem Modestudium in London und Los Angeles zu CCA kam, sagte, dass San Francisco mehrere Merkmale aufweist, die es auszeichnen: die politische Landschaft, Nachhaltigkeit und Materialauswahl.

Bei der Abschlusskritik der Studierenden im Mai wurde deutlich, dass Nachhaltigkeit und freies Denken zur Schau standen. Eine Studentin präsentierte eine Hose, die zu Shorts und einem Rock wurde und drei Verwendungsmöglichkeiten für ein entschieden geschlechtsloses Kleidungsstück bot. Ein anderer Student schlug maßgeschneiderte Ergänzungen zu Kleidung vor, ähnlich wie Automodifikationen – mit dem Gefühl, dass man das emotionale Verlangen, etwas Neues zu kaufen, stillt, ohne neue Kleidung kaufen zu müssen.

„Die Idee ist, es zu bauen, nicht zu kaufen“, erklärte der Student.

Ein Dritter trieb die emotionale Bindung an Kleidung noch weiter – und im wahrsten Sinne des Wortes – indem er von Kunden ausgewählte Zitate und Konzepte von Hand auf recycelte Kleidung stickte und so ein neues Kleidungsstück schuf, ohne dass es zu Abfall kam.

„Wir sind mehr als alles andere Konsumenten von Bedeutung“, sagte sie.

Vielleicht legen die Menschen in der Bay Area deshalb mehr Wert darauf, was sie kaufen und woher es kommt, als die Menschen an anderen Orten – und warum diese Region an vorderster Front dabei ist, die Art und Weise zu verändern, wie Kleidung hergestellt, hergestellt und verkauft wird.

„Hier gibt es einen Markt für nachhaltige Produkte wie nirgendwo sonst“, sagte Mealey.

Julie Zigoris ist erreichbar unter [email protected]

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